Заправка кондиционера ( Зарядка ) Проверка утечек | Форум свободного общения

Заправка кондиционера ( Зарядка ) Проверка утечек

Айболит

Основатель форума
Насколько я разобрался на Автомобилях до 1992 года включительно использовался 12-ый фреон и у них же заправочные соски имеют резьбу для присоединения заправочного балона. Начиная с 1993 г. пошли машинки на 134-ом фреоне, у них заправочные соски уже не имеют резьбу, а заправочный шланг с помощью муфты (кажется так она называется) соединяется с системой.

Описание муфты (или как там ее зовут): шланг, на конце широкое металлическое колечко, это колечко отводится назад, шланг присоединяется с соску, после этого отпускаем колечко, оно возвращается назад и зажимает конец шланга на соске.

Как правило в систему входит 750-800 гр. (мл.) фреона.

При работе кондея в окошке ресивера не должно быть вспенивания. При выключении вспенивание появляется на несколько секунд (4-5) и пропадает. Окошко должно быть чистым и пузырей и т.п. не должно там быть, только при выключенном АС возможно, что фреон виден в окошке, а при включении АС фреон уходит (иногда даже видно как уровень пропадает - но это нормально), но в обоих случиях окошко чистое, т.е. пены не должно быть.
Если пенится оянно - значит кондей не дозаправлен - надо заправлять.
Если после выключения не пенится - то перезаправлен надо убирать излишки.

Если кондей то работает, то не работает, то возможен такой вариант: забит радиатор кондея, фреон не успевает охлаждаться и срабатывает защита.
Если кондей совсем не включается - то возможно такое: неисправность датчика давления, или датчика температуры испарителя.
Это все так ...может кому пригодится собраный опыт.

2. Eugenio,77
Добавлю пару замечаний по теме и вышеприведенный алгоритм в графическом виде:
- нельзя смешивать хладагенты R12 и R134a
- нельзя использовать R134a в системах кондиционирования под R12 (по крайней мере,
без полной замены уплотнений)
- необходимо использовать соответствующее хладагенту компрессорное масло (R134 - ND-OIL8)

Алгоритм проверки кондиционера



3. Дмитрий, 42



Стандартный разъем датчика давления

Если кондиционер не включается по причине того, что он не заправлен достаточным объемом, то срабатывает датчик давления. Для проверки этой гипотезы достаточно снять фишку с датчика и замкнуть на ней 1-4 контакты, если при этом муфта кондиционера сработает - то значит кондей не заправлен или датчик неисправен


Разъем приходящий на сам компрессор
Здесь контакты 1-2 контакты датчика перегрева компрессора, а на 4-ый контакт приходит управляющий "+". Для проверки муфты достаточно напрямую подать "+" на 4-ый контакт и проследить сработает она или нет.

Про датчик, что стоит на самом компрессоре, в литературе его называют датчиком работы компрессора. Алгоритм его работы я не знал, но однажды(когда делал свой кондей) натолкнулся на совет проверить сопротивление этого датчика и добавить если не хвататет до номинала, затем подтверждение этих слов я нашел в книге, где описывалась процедура замера сопротивления этого датчика при определнной температуре. На моей авто он выполнен в виде таблетки и прижат к корпусу компрессора.
 

Айболит

Основатель форума
4. Совет,77
__Контакты 1-4 (аварийного выключения по давления) принадлежат сразу двум датчика давления - низкому и высокому, конструктивно соединенным в одном корпусе. Низкий размыкает эту цепь, если давление ниже 2.1 бар (при гистерезисе < 0.1 бар), а высокий размыкает цепь при повышении давления до 27(+/-2бар) при гистерезисе в 6(+/-2) бар (здесь и далее данные приведены для датчика давления из книги по а/м Toyota Crown, хотя параметры датчиков других а/м должны быть примерно такими же). Таким образом, компрессор не включится, если давление ниже 2.1 бар (если, например, система недозаправлена или температура хладагента очень низкая) или отключится, если давление повысилось выше критического максимума (такое повышение может быть, например, если температура хладагента чрезмерно высока, или система перезаправлена или забиты трубки в зоне высокого давления).

__Контакты 2-3 - это тоже датчик давления (от которого, правда, действительно срабатывает дополнительный вентилятор охлаждения конденсатора). Давление срабатывания этого датчика - 15.5 бар, давление отключения - 12.5 бар. Почему для включения вентилятора используется датчик давления, а не датчик температуры??? Да потому, что это проще, а результат, в принципе, тот же. Все дело в свойствах сжиженного газа (если кто вдруг не знает или кому интересно:)

__То есть у сжиженного газа (а хладагент в кондиционере сжижен) есть четкая зависимость между температурой жидкой фракции и давлением его насыщенных паров. Приведу несколько точек для "автомобильных" хладагентов R12 и R134а:
...Температура,...........Давление R12.........Давление R134а
(град. Цельсия)..............(бар)..............................(бар)
.......5.................................3.66...............................3.51
......10.................................4.31...............................4.22
......15.................................5.05...............................5.01
......20.................................5.87...............................5.90
......25.................................6.87...............................6.90
......30.................................7.78...............................8.02
......35.................................8.89...............................9.26
......40................................10.10..............................10.64
......45................................11.42..............................12.16
......50................................12.87..............................13.85
......55................................14.44..............................15.70
......60................................16.15..............................17.72
......65................................18.01..............................19.92
......70................................20.00..............................22.33
......75................................22.75..............................24.95
__Таким образом, при повышении температуры хладагента в зоне высокого давления выше 15.5 бар (а это, в свою очередь, означает, что его температура стала выше примерно 55 град), включается вентилятор охлаждения конденсатора.

__По крайней мере, года полтора назад мне приходилось искать причину неработающего кондиционера (в а/м Toyota Crown:). При его включении начинал мигать индикатор на панели управления (то, о чем спрашивали недавно в форуме, но на что я не успел ответить). Поскольу раньше я уже сталкивался с мигающим индикатором - такое было, когда от компрессора был отключен разъем, то и причину я стал искать именно с этого места. Электромагнитная муфта была в порядке и влючалась (принудительно) исправна. Измерил ее сопротивление - оно оказалась в норме. Измерил сопротивление между второй парой контактов (я еще не знал, что там) - оно оказалось таким же, что и у исправной машины. Тогда пришлось подключить осциллограф - и сразу стала видна разница. У исправного компрессора при работе на выходе этой пары контактов были выдны импульсы, форма, амплитуда и характер их изменения от частоты не вызывали сомнений в том, что это обычный индукционный датчик частоты вращения (которые используются, например, в датчиках положения к/в в системах зажигания).

__ Насчет "...датчика температуры в трубопроводе..." - это не моя мысль, а точные сведения, почерпнутые мной в свое время в т.ч. и из "Легионовской" книжки "Автомобильные кондиционеры", где схема с тремя датчиками давления (низкого, высокого и среднего, по которому срабатывает вентилятор) приведена, как типовая, т.е. наиболее распространенная. Именно эта книга в свое время (не смотря на все огрехи описания в ней) позволила мне забыть про оплату услуг кондиционерщиков (зачастую еще и неквалифицированную...)

__ ... Сейчас полез на дальнюю полку за искомой литературой ("Автомобильные кондиционеры") и посмотрел, что написано по этому поводу. Цитирую:
__ "На компрессоре могут находиться:
- датчик температуры (на стороне нагнетания), который отключает электромагнитную муфту при температуре 90...100 град.Цельсия;
- датчик частоты вращения.
__ Датчик частоты вращения состоит из корпуса, внутри котрого находится катушка с сердечником. Внутри на валу компрессора находится или диск с магнитми, или зубчатое колесо. При вращении вала на датчике частоты вращения появляется переменное напряжение, частота которого пропорциональна частоте вращения вала компрессора... Имитация этого датчика невозможна, неисправный датчик необходимо заменить на исправный..."
__ Если у тебя этот датчик выполнен в виде таблетки, прижатой к корпусу, то, по всей видимости, это действительно датчик температуры. А поэтому для наблюдения за его функционированием осциллограф не нужен - достаточно мультимиетра и зажигалки
 

Айболит

Основатель форума
Заправка кондиционера ( Зарядка )

ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте только набор датчиков для HFC-134а (R-134a).
Используйте переходник вакуумного насоса со встроенным односторонним клапаном для предотвращения попадания в систему масла из насоса.
Предупреждение:
При работе с хладагентом HFC-134a (R-34a):
Всегда надевайте защиту для глаз.
Не допускайте попадания хладагента на кожу или в глаза. Если это произошло, тогда:
-Не трите кожу или глаза.
-Промойте глаза или кожу большим количеством холодной воды.
-Обратитесь к врачу или в медицинское учреждение за немедленной помощью, не пытайтесь помочь сами себе.
Храните емкости с хладагентом HFC-134a (R-134a) при температуре ниже 40°С.
Держитесь подальше от открытого пламени, хладагент сам по себе не горюч, но выделяет ядовитые газы при контакте с пламенем.
Работайте в хорошо проветриваемом помещении. Хладагент испаряется очень быстро и может вытеснить весь воздух из небольшого замкнутого помещения.

ВНИМАНИЕ. Не перезаряжайте систему сверх нормы, это приведет к поломке компрессора.
1. После проверки утечек убедитесь, что клапан высокого давления закрыт и запустите двигатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: Обороты двигателя должны быть ниже 1500 об/мин.
2. Откройте переднюю дверь. Включите А/С на ON. Установите регулятор температуры на МАХ COOL. Установите переключатель режима на VENT. Включите вентилятор отопителя на МАХ.
3. Откройте клапан низкого давления и заправьте хладагент R-134a.
Предупреждение: Не открывайте клапан высокого давления. Не переворачивайте емкости верхней частью вниз.
4. Зарядите систему определенным количеством хладагента.
Количество хладагента: 650 г.
5. После заправки установленного количества закройте клапан низкого давления и емкости с хладагентом. Проверьте систему.
6. Заглушите двигатель, и быстро отсоедините зарядный шланг.
7. Проверьте систему на утечки с использованием газового детектора для хладагента R-134a.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выборочно проверьте утечки около компрессора, конденсатора и резервуара / осушителя.

Трехклапанный набор

Двуклапанный набор
 

Айболит

Основатель форума
Проверка утечек
ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте только набор датчиков для HFC-134а (R-134a).
Используйте переходник вакуумного насоса со встроенным односторонним клапаном для предотвращения попадания в систему масла из насоса.
Предупреждение:
При работе с хладагентом HFC-134a (R-134a):
Всегда надевайте защиту для глаз. Не допускайте попадания хладагента на кожу или в глаза. Если это произошло, тогда:
-Не трите кожу или глаза.
-Промойте глаза или кожу большим количеством холодной воды.
-Обратитесь к врачу или в медицинское учреждение за немедленной помощью, не пытайтесь помочь сами себе.
Храните емкости с хладагентом HFC-134a (R-134a) при температуре ниже 40С. Держитесь подальше от открытого пламени, хладагент сам по себе не горюч, но выделяет ядовитые газы при контакте с пламенем. Работайте в хорошо проветриваемом помещении. Хладагент испаряется очень быстро и может вытеснить весь воздух из небольшого замкнутого помещения.

1 Закройте выпускной клапан (двухклапанный набор- клапан блокировки выпуска).
2. Откройте емкости.
3. Откройте клапан высокого давления для зарядки системы примерно до 98 кПа (1.0 кгс/см2), затем закройте клапан.
4. Проверьте систему на утечки используя газовый детектор для R-134a.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выборочно проверьте утечки вокруг компрессора, конденсатора и резервуара/осушителя.
5. Если вы обнаружили какие-либо утечки, затяните гайки или болты соединений до установленного момента.
6. Перепроверьте систему на утечки с детектором.
7. Если вы обнаружите утечки снова, это требует вскрытия системы (для ремонта или замены шлангов, соединений и т.д.), выпустите из системы весь имеющийся заряд.
8. После проверки (и/или устранения) утечек система должна быть полностью разряжена.
Трехклапанный набор:

Двухклапанный набор:
 
Вверх