(FAQ - ФАК) - часто задаваемые вопросы | Форум свободного общения

(FAQ - ФАК) - часто задаваемые вопросы

Айболит

Основатель форума
Инструкция по эксплуатации Jazz
качать отсюда 6 Mb, на русском языке
http://www.honda.co.ru/Project/Storage/Doc...w/Jazz_2006.pdf

Инструкция по эксплуатации Фит-Ария, на японском языке, 12Mb
http://nhfc.dmss.ru/2008-fit-aria-all.pdf
Инструкция по ремонту Service-Manual качать отсюда на Jazz/Fit, язык английский.
http://downloads.hondatech.info/Auto/Manua...azz_Fit-ESM.rar


Какие колеса подходят для Jazz/Fit?
Если вы хорошо разбираетесь, то рекомендуемые
производителем колесные диски:
R13x5.5JJ ET +45 PCD 4x100 DIA 56,1
R14x5.5JJ ET +45 PCD 4x100 DIA 56,1
R15x6.0JJ ET +45-50 PCD 4x100 DIA 56,1
R15x6.5JJ ET +50 PCD 4x100 DIA 56,1

Шины
185/55R15 82V стандартные спортивные шины (стоковые Хонда)
175/55R15 77T повышенная динамика, спортивные, заниженный клиренс
175/60R15 82V BEST! цена/вождение/комфорт/топливо
185/60R14 82H пониженная динамика, завышенный клиренс, комфортные
175/65R14 82T стандартные шины, комфортные (стоковые Хонда)
175/65R14 82H стандартные шины, комфортные (стоковые Хонда)
165/80R13 83S стандартные шины, комфортные, облегченные (стоковые Хонда)

Стальные штампованные диски, подходят на все модели Джаз/Фит KFZ 6885

Стальные штампованные диски тяжелые, в меру крепкие. Достоинства -легко ровняется обод после удара.

Литые легкоплавные диски, достойная замена стальным. Разгружают подвеску улучшают экстерьер. После удара желательно заменить, могут быть микротрещины.

Магниевые легкосплавные диски. Самые легкие. Прочность как у стальных. Достоинства как у литых, самые легкие диски. После удара на свалку.

Кованые легкосплавные диски.Самые прочные.Достоинства литых + прочность.
Можно расколоть, можно погнуть обод, но вероятно подвеске тоже достанется мама не горюй...

Литые легкосплавные диски с кованым ободом. Легче чем кованые, но по прочности не уступают им. Дорогие.

Магниевые кованые диски. Самые легкие и самые прочные из легких. Делаются начиная от 17-го радиуса. Очень дорогие.


Взято из сети.

Обозначение и маркировка шин, выпускаемых в Европе, соответствует Евростандарту, а в США - требованиями Транспортного управления
этой страны. Следует отметить, что обозначения и маркировка отечественных и импортных шин по отдельным позициям совпадают, хотя среди них имеются характерные различия. Прежде всего рассмотрим маркировки шин, действующих в Европе:
1 - Пример: 185/65 R15 87Т - размер шины и ее техническая характеристика:

185 - ширина профиля шины в мм.;
65 - отношение высоты профиля к ее ширине, выраженное в процентах;
R - радиальная конструкция шины;
15 - посадочный диаметр обода в дюймах;
87 - индекс грузоподъемности.

Ряд зарубежных фирм указывают максимальную нагрузку (MAX LOAD) в кг. и английских фунтах; Т - индекс максимальной скорости, на
которую рассчитана шина

- надпись "Radial" - указывает на радиальную конструкцию шины;

- "Tubeless" (в прайс-листе TL) - маркировка бескамерной шины. Камерная шина обозначается "TUBE TYPE" (в прайс-листе TT);

- "M+S" (Mud+Snow -грязь+снег) - тип рисунка протектора. Маркировка обозначает, что шина предназначена для эксплуатации в зимний
период года и по грязи.

- цифры 2502- дата выпуска шины: изготовлена на 25-й неделе 2002года

- знак Е одним цифровым индексом (на других шинах может быть двухцифровой индекс) указывает, что шина проверена на соответствие
европейскому стандарту безопасности - Правилу N 30 Европейской экономической комиссии ООН. Индекс в кружке - условный номер страны,
где назначенная правительством комиссия провела проверку. Например, Е - проверено в Швеции. Пятизначный (может быть и шестизначный)
индекс, нанесенный рядом с кружком, означает номер сертификата, свидетельствующий о положительных результатах проверки, и выданного
страной, осуществлявшей проверку;

- страна, в которой находится предприятие-изготовитель шин (Made in Germany -сделано в Германии, Made in Europe - сделано в Европе и т.д.);

Дополнительные маркировки, действующие в США:
- DOT - знак, который означает, что шина отвечает нормативным требованиям Транспортного управления США;

- DM AB CD EFG - код, означающий место изготовления, размер и тип шины;

- максимально допустимые в США нагрузка и внутреннее давление воздуха в шине: max Load 545kg (1202 lbs) - 545кг (1202 фунта), max Pressure
300 кПа (44psi) - 3,0 кгс/см2 (44 фунта на квадратный дюйм);

- Plies Tread area:1 Rayon + 2 Steel + 1 Nylon Sidewall: 1 Rayon - особенности конструкции шины: в брекере один слой вискозного корда; два слоя
стального и один слой нейлонового корда; в боковине один слой вискозного корда;

- TWI (Tread Wear Indiration) -указатели индикаторов износа (минимально допустимая глубина) рисунка протектора шины. Указатели
распологаются равномерно в шести- восьми местах по окружности. Маркировка TWI может быть со стрелкой. Индикатор износа иногда
изображается одной стрелкой. Индикатор выполняется в виде выступа высотой 1.6 мм (для легких автомобилей) и располагается в углублении
протектора (рис. 2);

- Treadwear 180 - относительная износоустойчивость рисунка протектора. Отвечает специальным стандартным тестам США;

- Traction A - оценка влажностных условий А, В или С ( специальный тест США);

- Temperatyre B - температурная устойчивость на больших скоростях движения А, В или С (специальный тест США);

- Safetywarning - требование техники безопасности при монтаже шины на обод и при использовании шины.

На некоторых моделях шин нового поколения для легковых автомобилей введена дополнительная маркировка. На боковине шин фирмы "Pirelli"
ставится стрелка, указывающая направление вращения колеса. На боковых шинах других фирм наносятся две стрелки с надписью "Rotation"
(направление вращения). При сборке колеса необходимо учитывать рекомендации маркировки: направление вращения колеса при движении
автомобиля вперед должно совпадать с направлением, указанным стрелкой (стрелками).

Индекс грузоподъемности, кг/колесо
60 - 250
62 - 265
64 - 280
66 - 300
68 - 315
70 - 335
72 - 355
74 - 375
76 - 400
78 - 425
80 - 450
82 - 475
84 - 500
86 - 530
88 - 560
90 - 600

Индекс максимальной скорости, км/ч
I - 100
K - 110
L - 120
M - 130
N - 140
P - 150
Q - 160
R - 170
S - 180
T - 190
H - 210
V - 240
VR - 210-240
ZR - от 240

Главным элементом позволяющим авто выполнять фигуры высшего пилотажа и обеспечивающим львиную долю безопасности прокладке и
пешеходам являются покрышки. Запомните эту простую и в то же время гениальную мысль ! Как бы Мы не наращивали мощность двигателя ,
увеличивали диаметр тормозных дисков и улучшали качество тормозных систем , меняли бы характеристики и свойства подвесок - всё это в
пользу бедных , пока Мы будем пользовать изделия Бобруйского резино-технического комбината , или его аналогов за рубежом.
Приведём наглядный пример. На листе бумаги начертите квадрат 15х15 см. Вот на такой площади сцепления 1,5 тонная масса пытается
удержаться в Г-образном повороте на скорости 60-80 км/ч. Вот на такой мизерной площадке инженерная мысль фирмы, к примеру, BOSCH
воплощённая в железо, ведёт нелёгкую борьбу против торпедирования, к примеру, поделки Волжского автозавода 71 года выпуска "внезапно"
очутившегося в левом ряду. И т.д. Теперь Я думаю станет понятным , насколько важен подбор правильных покрышек.

Что такое правильная покрышка. Я кратко освещу "основные" параметры. Почему в кавычках? Далее станет ясно, что основными для Нас
являются совсем другие цифре и буквы.



195 - ширина покрышки в мм.

65 - высота боковины в % от ширины покрышки.

R - радиальный корд.

14 - радиус диска в дюймах.

85 - допустимая грузоподъемность ( индекс )

H - предельная скорость ( индекс )

Начнём с последних двух параметров. При выборе покрышки следует просто не опускаться ниже параметров по нагрузке и скорости. Не стоит
специально гнаться за индексами типа Y или W. В нашем случае это ничего не даст. Тоже самое и с грузоподъёмностью.
Теперь рассмотрим всеми любимые ширину покрышки и радиус диска. Оставим пока финансовую и эстетическую стороны вопроса.
Всё просто. С увеличением ширины покрышки мы получаем улучшение курсовой устойчивости , улучшение устойчивости в повороте ,
снижение максимальной скорости , рост нагрузки на подвеску , худшие реакции на руль и склонность к аквапланированию . И наоборот
при уменьшении ширины. При увеличении радиуса ( с сохранением диаметра всего колеса, естественно ) улучшается управляемость и
снижается плавность хода. Так что же выбрать при покупке? Что, что ... да тот же самый радиус и ширину.

Производитель вашего автомобиля выбрал определённый размер не просто от фонаря а после сложных расчетов и проверок. И подвески
настроены на работу именно с такими параметрами покрышки которые указаны в тех. паспорте. Это не бурчание и нравоучения -
это проверенный факт ! Развею ещё один миф о том что можно ставить покрышки с размером от старших моделей линейки вашего авто.

Пример: Пыж 307 XR 1.4 и 307 XSi 2,0. На первом установлены покрышки 195/65R15 , на втором 205/50R17. Ошибкой было бы предполагать ,
что операция по пересадке колёс с 17-тым радиусом пройдёт безболезненно. Во-первых , 2-х литровка несомненно обладает более мощной
подвеской ( тут и вес двигателя и другой центр тяжести и размер колёс - всё было учтено производителем ) чем 1.4 следовательно нагрузка на элементы подвесок возрастёт. Во-вторых 100 % управляемость машины изменится но в какую сторону ? А сторон много. Разгон , торможение , поворот , снос , занос , крен и раскачка. Я ж наверное ещё что-то забыл. Вероятно , что какие-то из этих параметров улучшатся а какие-то ухудшатся. В совокупности Вы получаете ... неизвестно что. И очень даже возможно хуже, чем было. Это при применении "стандартных" размеров , а можно ж дать волю фантазии! В общем Я думаю идея ясна. Дополнительный вес неподрессоренных масс сделает своё чёрное дело. Таким образом , без изменений настроек подвесок смена радиуса и ширины покрышки не приведёт к значительным улучшениям ходовых качеств авто но может ухудшить некоторые параметры и обеспечит повышенный износ деталей подвески.



Теперь рассмотрим ещё 3 параметра о которых многие из нас и не подозревали.

Treadwear , Traction и Temperature.

Вот с помощью этих параметров как раз и можно улучшить сцепные характеристики покрышек.

Итак, Treadwear. Это показатель износостойкости. Измеряется в условных единицах. Чем меньше это число тем мягче резина , соответственно
лучше сцепление и меньше пробег. Существует мнение что каждая сотня условных единиц это 30000 миль пробега до пикообразного состояния.
Многие производители ставят метки указателей износа по окружности шин. Таким образом можно определить степень износа. Гражданские
покрышки имеют Treadwear около 300. Для монстров : Сам видел покрышки с Treadwear 60 на Subaru Impreza STi.

Traction - показатель тормозного пути на мокрой дороге. Обозначается индексами -

С - ужас-ужас.

В - ужас.

А - хорошо.

АА - да , детка , да !

Примерно так. Каждый Сам выбирает как ему нужно тормозить по мокрой дороге но на варианты В и С внимания обращать не стоит.

Temperature - показатель термостойкости шины при высоких скоростях на испытательном стенде. Тоже индекс А , В и С. Система такая же
как и в Traction. Не буду нагружать Вас данными о том сколько часов каждый индекс. Любая высококлассная шина будет как минимум
Treadwear 280 , Traction А и Temperature А.

Добавление 1
Совсем было забыл про давление в шинах. Проведите эксперемент. На стоянке попробуйте накренить машину. Руками немного надавите на
крыло прилагая усилие поперечно воображаемой линии движения автомобиля(звучит сложно, но ничего, - справитесь). Давите до того
момента , пока не начнёт работать подвеска. Владельцы шин с шириной боковины больше 55% от ширины протектора смогут не по детски
раскачать машину поперёк оси, при этом не задействуя ход подвески. Машина бкдет неплохо качаться за счёт поперечного хода боковины.
Чем это плохо. В момент начала поворота машина сначала сдвигается за счёт гибкости шин и лишь потом вступает подвеска. То же самое
происходит и при выравнивании авто(не в обратной последовательности ! Именно так - сначала шины , потом подвеска). Гибкость боковины
является своеобразным буфером (временной задержкой) при выполнении манёвра. Поэтому все стремятся обрести колёса с низким профилем.
Но даже супер-пупер низкий профиль сведёт все усилия на нет, если не соблюдать давление в норме. Ведь единственное средство сделать
профиль более жёстким - это давление в шине. К слову сказать дали пощупать кусок протектора от болида Формулы 1. Такое впечатление что
боковина стальная а не резиновая. Но в "мирных условиях" ездить на таких шинах невозможно. Мягкость боковины обеспечивает нам
плавность хода. Накачайте колёса до 50psi - задницу отобьёт после 10 километров. Раз уж речь зашла о повышенном давлении, хочу заметить ,
что на самой шине указано мах давление .Как правило 55-60psi. Производители авто накачивают покрышки до этих величин перед
транспортировкой. Чтобы боковина не деформировались при перевозке. Запомните , что от высокого давления в шинах с ними ничего не
произойдёт. Трясти Вас будет , это да. Но уж покрышки точно не разорвёт.

А от чего же разрывает покрышки ? Как это не странно , от низкого давления. При движении боковина работает как амортизатор.
Сжимается и разжимается. При 100км/ч - 15 раз в секунду ! При низком давлении амплитуда колебаний растёт, растёт и температура
боковины(вспомним параметр Temperature ). Боковина размягчается , где-то внутри ма-а-а-а-аленькая трещинка расширяется и бах ! Пару секунд и то что осталось лежит на крыше в кустах (передний мост) или матерно ругается с ехавшими сзади/сбоку(задний мост). Не следует также забывать , что от низкого давления существенно сокращается срок службы покрышек !

В поддержании нужного давления есть только одна засада. Давление в холодном колесе и колесе проехавшем 10км может разнится на 5-6psi.
Это значит, что при проверке скажем на заправке вроде всё в норме, а потом - въехал в лужу, давление моментально упало и ... дальше как
повезёт. Поэтому докачиваить следует утром до поездки. Кроме того, если оянно добавлять холодный воздух в разогретые шины ,
то в конце концов появятся внутренние микротрещины , которые в конечном итоге ни к чему хорошему не приведут.

Вот, в общем то и всё про шины - главный элемент автомобиля - гарант жизни и здоровья как Вашего так и окружающих. Надеюсь что этот
скромный опус поможет кому-то из Вас сделать более грамотный выбор.



Добавление 2:

Особо важные места, на которые
стоит обратить внимание.

1) Шины - единственное, что связывает авто с дорогой.

2) Ширина и размерность шин не влияет на силу трения
(теоретически!), так как увеличивается пятно контакта,
но уменьшается давление и сила трения остаётся оянной,
не более веса автомобиля.

3) Сила трения (между шинами и дорогой) - единственная сила,
которая в конечном итоге разгоняет, останавливает и
поворачивает автомобиль. Сила трения не может быть больше
веса автомобиля, значит автомобиль не может разгоняться и
останавливаться с ускорением больше g (9,8 м/с2), а также
испытывать боковую перегрузку при повороте больше g.

Отсюда теоретический предел разгона до 100 км/ч - не
менее 3,85 сек. И торможение с таким же ускорением,
не более!
И прохождение поворота с боковой перегрузкой не более 9,8 м/с2

НО!
В каждом правиле есть исключения!
Инженеры умудрились сделать коэффициент сцепления шин
с дорогой больше единицы, шины "приклеиваются" к дороге.
На высокой скорости машины прижимают к дороге антикрылья
и спойлеры, увеличивая силу трения. Поэтому есть машины,
выезжающие из 4 секунд до сотни, гонщики формулы 1
испытывают боковые перегрузки более 2g.

Следовательно, возвращаясь к п.1:
Не нужно пренебрегать выбором шин.
И уделять внимание не столько размерности, сколько
качеству самой шины.

И нужно помнить, что всегда есть предел, после которого
машину занесёт, она пойдёт юзом, или перестанет управляться.
На любых шинах!



Маркировка дисков

В маркировке колесного диска должны быть следующие обозначения:

- товарный знак производителя;
- дата изготовления (неделя и год, например, 0499 означает, что диск выпущен в 4-ю неделю 1999 года);
- номер плавки;
- допускаемая статическая нагрузка (кг или фунты);
- клеймо контролирующего органа (по-русски ОТКМ, многие фирмы клеймят свою продукцию не буквенно-цифровыми индексами,
а рисунками);
- отдельное клеймо рентгеноконтроля (как правило, для литых, говорящее об отсутствии внутренних раковин);
- типоразмер.

Например, 5,5Jx15H2 ET30.

5,5 — ширина обода, в дюймах.
Стандартный ряд: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 и 7,0 дюймов (тюнинговые, спортивные и внедорожные машины могут иметь колеса и шире).
Важно! Ширина обода диска должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Возьмем к примеру, шину 195/70 R15
(ширина ее профиля 195 мм). В дюймах это будет 7,68 (195 разделить на 25,4). Если отнять от этой величины 25% или 30% и
полученное число округлить до ближайшего значения из стандартного ряда, получится 5,5 дюйма. Обод именно такой ширины нужен
для шины 195/70R15.

15 — монтажный диаметр обода, в дюймах.
Стандартный ряд для легковых машин и внедорожников: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов.

ET30 — вылет колеса, в мм.
Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной (привалочной) плоскостью колеса
(при совпадении этих плоскостей вылет нулевой). Может обозначаться как OFFSET или DEPORT.
Важно! Брать диски с нештатным для вашей машины вылетом нельзя. Уменьшение вылета (колея колес становится шире) может
создать дополнительную нагрузку на подшипники ступиц и подвеску. При увеличенном вылете (колея сужается) диск может
воткнуться в тормозной узел. На тюнинговых и спортивных модификациях его меняют, но это делают в комплексе с целым рядом
других изменений.

J и H2 — специализированные символы.
J обозначает код конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L), H2 — это код конструкции хампов —
кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (H, FH, AH...).

Часто на диске указывается параметр PCD (Pitch Circle Diameter) - диаметр расположения отверстий крепления.
Например, PCD100/4 означает диаметр 100 мм и число отверстий — 4.

Кроме того, диск подбирают по диаметру центрального отверстия (при ошибке в минус колесо на машину не наденешь) и по особенностям
крепежных отверстий: затяжка болтов (гаек) «на плоскость», «на сферу» или «на конус» — с этим нельзя ошибаться.
 

Айболит

Основатель форума
Надо ли прогревать двигатель?
============================
Стр. 231 руководства
Непрогретый двигатель потребляет больше топлива по сравнению с двигателем, прогретым до рабочей температуры. Нет никакой необходимости полностью прогревать двигатель на холостом ходу. Вы можете начать движение примерно через ОДНУ МИНУТУ после запуска двигателя независимо от температуры окружающего воздуха.
При отрицательной температуре окружающего воздуха или, если автомобиль не использовался в течение нескольких дней, дайте прогреется двигателю в течении НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ, перед тем, как начать движение.

Рекомендации по запуску двигателя при низкой окружающей температуре
============================
Стр. 239 руководства
1. Выключите все вспомогательные потребители электрической энергии.
2. Для механической коробки передач: Выжмите педаль сцепления до упора и переключите рычаг коробки передач в нейтральное положение
3. Для автоматической трансмиссии CVT: Проверьте, чтобы рычаг селектора диапазонов находился в положении P (Стоянка) . Нажмите на педаль тормоза.
4. Не нажимая на педаль акселератора, повернуть ключ зажигания в режим START (III) для включения стартера. Если двигатель не запустился сразу, продолжайте прокручивать коленвал стартером, но не дольше 15 секунд. Перед повторной попыткой запуска двигателя сделайте паузу не менее 10 секунд.
5. Если двигатель не удается запустить при непрерывной работе стартера в течении 15 секунд, или если двигатель начинает работать и сразу же останавливается, то попытайтесь запустить двигатель (см. операцию 4), нажав педаль акселератора до половины ее полного хода, после запуска сразу отпустить педаль для предотвращения резкого повышения оборотов коленвала.
6. Если двигатель по-прежему не запускается, нажать полностью педаль акселератора и удерживать во время работы стартеры. Это поможет удалить лишнее топливо из цилиндров и впускного патрубка. Длительность работы стартера не более 15 секунд. Если двигатель не запускается после продувки цилиндров, еще раз попытаться запустить при частичном нажатии акселератора.

Запуск двигателя с использованием внешней батареи АКБ.
============================
Во избежание повреждения электронных компонентов двигателя, необходимо соблюдать следующую последовательность подключения:
1. Подключить плюсовой провод к + АКБ автомобиля
2. Подключить второй конец плюсового провода к + внешней АКБ
3. Подключить минусовой провод к – внешней АКБ
4. Подключить второй конец минусового провода к – АКБ автомобиля.
5. После успешного запуска сначала отсоединить минусовой провод
от – АКБ авто.


Активация стеклоподъемника:
============================
При отсутствии АКБ или глубоком разряде произойдет блокировка автоматического режима AUTO управления электрическими стеклоподъемниками. Чтобы инициировать этот режим работы надо сделать так:
1. Зажигание в положение ON (II) Нажать кнопку стеклоподъемника водительской двери и удерживать до полного опускания стекла.
2. Нажать кнопку вверх и удерживать до полного подъема стекла и НЕСКОЛЬКО секунд после.

Режимы работы CVT (автоматической коробки передач)
============================
Стр. 224 руководства
Рычаг селектора имеет шесть фиксируемых положений.
При запуске двигателя рычаг селектора должен находиться ТОЛЬКО в положении P (стоянка) или N (нейтраль) .
Вы не сможете вывести селетор из положения P, если нажата педаль тормоза, а ключ зажигания находится в положении LOCK(0) или ACCESORY(I).

Положение P (стоянка). В этом положении механически блокируется выходной вал трансмиссии. Всегда включайте режим Р при запуске или выключении двигателя. Во избежание поломки трансмиссии включайте режим Р только после полной остановки автомобиля. Чтобы извлечь ключ из замка зажигания рычаг селектора должен быть в положении P.

Положение R (задний ход). Включать из положения N (нейтраль) только после полной остановки, при этом необходимо нажать кнопку фиксатора расположенную спереди на рукоятке рычага.

Положение N (нейтраль). Используется при запуске заглохшего на ходу двигателя или коротких остановках с работающим двигателем.

Положение D (Движение). Движение автомобиля в обычных условиях, система управления трансмиссией регулирует передаточное число и работу двигателя в оптимальном диапазоне вращения коленвала. Для ускорения прогрева холодного двигателя система управления использует пониженные передачи для повышения оборотов коленвала и сокращения времени прогрева.

Положение S (пониженный диапазон). При данном положении рычага селектора предач, трансмиссия переходит в диапазон повышенных передаточных чисел, что способствует быстрым ускорениям при обгонах, а так же обеспечивает возможность торможения двигателем. Пользуйтесь режимом при спуске с крутых откосов, а также в условиях интенсивного дорожного движения, когда частые разгоны чередуются с торможениями и остановками. Переключаться между режимами D-S можно в движении.

Положение L (нижний диапазон). Включается только с нажатием кнопки фиксатора. Рекомендуется для улучшения тяговых свойств автомобиля при преодолении крутых подъемов, а так же для интенсивного торможения двигателем на спусках.

Для резкого разгона автомобиля в режимах D, S, или L использовать режим «кик-даун», выжав педаль акселератора до упора.

Ручной режим управления CVT( для некоторых моделей) В кратце, можно щелкать как угодно, автоматика не даст заглохнуть двигателю или поднять обороты выше красной зоны. Трогаться с места можно с передачи не выше третьей.

Правила стоянки для автомобиля оборудованного CVT.
Остановиться, включить стояночный тормоз (ручник) и только после этого перевести рычаг селектора диапазонов передач в положение P (стоянка). Такая последовательность требуется для разгрузки механизма блокировки выходного вала трансмиссии и исключает случайное трогание автомобиля с места. Разгрузка механизма блокировки выходного вала трансмиссии обеспечивает при последующем трогании автомобиля легкое перемещение рычага из положения Р (стоянка).

Бензин
============================
Стр. 220 руководства.
Для моделей авляемых в европу использовать бензин не ниже 95 или в крайнем случае с более низким октановым числом при условии что он не вызывает детонацию при работе.
Для остальных стран октановое число не ниже 91 или в крайнем случае с более низким октановым числом при условии что он не вызывает детонацию при работе.

Обслуживание СVT
============================
Замена рабочей жидкости вариатора (CVT) каждые 45 000км.

При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях рабочая жидкость CVT меняется через 22,5 тыс.км.
К тяжелым условиям относится:
1. Частые короткие поездки на расстояние не более 8 км в летний сезон или не более 16 км в холодное время года (при отрицательной температуре окружающего воздуха).
2. Эксплуатация в условиях высоких температур окружающего воздуха (выше +32С).
3. Длительная работа двигателя на холостом ходу, движение с частыми остановками в уличных пробках. Буксировка прицепа, преобладающее движение в горной местности.
4. Движение по грязным, запылённым дорогам или по дорогам которые подвергаются обработке противообледенительными средствами

Вариатор (объём): полный объём системы – 5.4 л., замена – 3.2 л.
Разрешается использовать только HMMF или ATF Z1 марки Honda. Смешивать обе жидкости можно.
Рекомендуется использовать Фильтры вариаторной жидкости находятся внутри вариатора, и рассчитаны на весь срок службы автомобиля. Только своевременная смена жижы спасет вас от необходимости замены фильтров.
Как правильно проверить уровень жидкости вариатора, качаем инструкцию по эксплуатации и читаем стр. 289-290

К сожалению на наших машинах есть "болезнь", это опора CVT или подушка вариатора, у многих автомобилей в процессе эксплуатации после 50-60 тыс км пробега эту опору разрывает. Симптомы: повышенная вибрация, стук при трогании/торможении. Визуальный осмотр позволят сразу дефектовать деталь. Открываем капот, ищем АКБ, перед ним внизу видна опора двигателя. Подушка маслонаполненная, поэтому желательно устанавливать оригинал.
Код детали 50805-SAA-J82, стоимость от 1500 руб.

Моторное масло.
============================
Стр. 278 руководства.
Рекомендуется масло компании HONDA , если это возможно. В остальных случаях подобрать масло согласно температурной диаграмме окружающего воздуха.
От -30 до +40 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 для европейских моделей
От -20 до +40 10W-30, 10W-40
От -15 до +40 15W-40
Уровень качества масла не ниже SJ или SL по классификации API.
Замена масла производится вместе с заменой масляного фильтра. Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, слить масло, снять фильтр, установить новый фильтр (уплотнительное резиновое кольцо-прокладку предварительно смазать!), заменить шайбу на сливной пробке, затянуть пробку не более 4 кг/см, залить новое масло, емкость с учетом масляного фильтра 3,6 литра. Запустить двигатель на несколько минут, убедится в отсутствии протечек масла, заглушить двигатель, проверить уровень масла. Замена моторного масла (синтетика) и масляного фильтра через 15 тыс. км. либо 12 мес – в зависимости от того, что наступит раньше. В условиях тяжелой эксплуатации, периодичность замены моторного масла и фильтра, каждые 7500 км.

Свечи.
============================
Стр. 297 руководства.
Рекомендуются следующие типы и марки:
Для автомобилей с двигателем i-DSI требуется 8 свечей
NGK BKR6E-11
BKR5E-11
DENSO K20PR-U11
K16PR-U11
Как уже понятно из маркировки – зазор между электродами 1,1+0-0,1
Момент затяжки свечей – 18 Нм

Для автомобилей с двигателем 1.5 VTEC требуется 4 свечи
NGK IZFR6K13
DENSO SKJ20DR-M13

Неисправность свечей.
============================
Машина в движении имеет резкие провалы мощности, причем не прогнозируемые. Разгон идет очень трудно, с толчками.
Периодичность замены свечей при посредственном бензине 10-15 тыс.км.
Если вам повезло с заправкой, то ресурс в районе 30-50 тыс. км.


Буксировка автомобиля.
============================
Стр. 372 руководства
Самый безопасный способ эвакуатор и полная погрузка автомобиля. Далее метод частичной погрузки, передняя или задняя ось закрепляется на платформе тягача, автомобиль опирается на дорогу двумя колесами. Рекомендуется буксировка с опорой на задние колеса, если это невозможно, автомобиль буксируют с опорой на передние колеса после следующих манипуляций:
1. Механическая коробка
Выключить стояночный тормоз, установить нейтраль.
2. Автоматическая коробка CVT
Выключить стояночный тормоз, завести двигатель, перевести рычаг селектора сначала в положение D, затем в N, заглушить двигатель.
Если данные условия невозможно выполнить, автомобиль следует перевозить только методом полной погрузки на платформу.
Не рекомендуется буксировать автомобиль с опорой на грунт передними колесами на расстояние более 80 км. Скорость буксировки не должна превышать 55 км/ч.
При буксировке на четырех колесах использовать жесткую сцепку, подготовить автомобиль к буксировке как указано выше. Оставить ключ зажигания в положении ACCESORY (I) для исключения самопроизвольной блокировки рулевого вала.

Система охлаждения для двигателя «L13A»
============================
Полный объём системы – 5,4 л., при замене – 3,8 л.
Рекомендация производителя:
1-ая замена – через 200 тыс.км., далее – через 100 тыс.км.

Тормозная жидкость. DOT-4
============================
Замена через 36 мес или 45 тыс.км (в зависимости от того, что наступит раньше).

Ремни привода навесного оборудования.
============================
Осмотр каждые 15 тыс.км, замена – через 45 тыс.км.

Углы установки колёс.
============================
Схождение колёс
- передние – 0,0 мм.
- задние – 2,0 мм. (внутрь)
Угол развала колёс
- передние - 0 гр
- задние – 1 гр

Угол продольного наклона шкворня (!?) передних колёс – 2 гр. 10 мин


Сколько стоит всякая всячина и её номера по каталогу:
============================
Масло Castrol TXT 4л 5W30 1238
08A55SAA600A Динамики задние 2728
08P08SAA601 передние брызговики 1500
08P09SAA600A задние брызговики 1500
15400RBAF01 фильтр масляный 404
15400PLC004 фильтр масляный 220
15400-PLM-A02 фильтр масляный 220
98079-561-4Е BKR6E-11 свеча зажигания 885р за 8 штук
17220PWAJ10 фильтр воздушный для Jazz 746
17220PWC000 фильтр воздушный для Fit 1.3
17220REAJ00 фильтр воздушный для FIT Aria 1150
80291SAAE01 фильтр салона (продается из остатков) 1414
80291SAA505HE новый код фильтра салона европа
45022SAAE50 колодки тормозные передние 1900
76620SAAG01 щетка стеклоочистителя 500мм 450
76620-SAA-505 HE щетка стеклоочистителя 500мм 450р. европа
76630SAAG01 щетка стеклоочистителя 375мм 400
76630-SAA-505 HE щетка стеклоочистителя 380мм 403р. европа
08F02SAA600 сплойер 5й двери неокрашенный 8800
08P05SAA601 молдинг дверей 7900
08P15SAA611 ковры велюровые 2310
80000437 фильтр салона неоригинальный Corteco 270р.


ВНИМАНИЕ!
В продаже появились расходники с приставкой НЕ, например 80291SAA505HE, имеют стикеры HONDA GENUINE. Это оригинальные расходники изготовленные не в японии, а в европе.


Ps цены указаны дилерские мск и не только…
 
A

Andrey 93

Guest
Замена ремня ГРМ на Jazz/Fit.
============================
На наших автомобилях установлена ЦЕПЬ, с рассчитанным сроком службы на всё время эксплуатации автомобиля.
Регламента по замене не предусмотрено.

Какие колеса подходят для Jazz/Fit?
============================
Начнем с того, что такое колеса-диски-вылеты и прочее читаем ТУТ
Желательно прочесть до конца и сделать выводы.

Если вы хорошо разбираетесь, то рекомендуемые
производителем колесные диски:
R13x5.5JJ ET +45 PCD 4x100 DIA 56,1
R14x5.5JJ ET +45 PCD 4x100 DIA 56,1
R15x6.0JJ ET +45-50 PCD 4x100 DIA 56,1
R15x6.5JJ ET +50 PCD 4x100 DIA 56,1

Шины
185/55R15 82V стандартные спортивные шины (стоковые Хонда)
175/55R15 77T повышенная динамика, спортивные, заниженный клиренс
175/60R15 82V BEST! цена/вождение/комфорт/топливо
185/60R14 82H стандартные шины, комфортные, хорошая управляемость
185/65R14 82H пониженная динамика, завышенный клиренс, комфортные
175/65R14 82T стандартные шины, комфортные (стоковые Хонда)
175/65R14 82H стандартные шины, комфортные (стоковые Хонда)
165/80R13 83S стандартные шины, комфортные, облегченные (стоковые Хонда)

Стальные штампованные диски, подходят на все модели Джаз/Фит KFZ 6885, KFZ 7220

Стальные штампованные диски тяжелые, в меру крепкие. Достоинства -легко ровняется обод после удара.

Литые легкоплавные диски, достойная замена стальным. Разгружают подвеску улучшают экстерьер. После удара желательно заменить, могут быть микротрещины.

Магниевые легкосплавные диски. Самые легкие. Прочность как у стальных. Достоинства как у литых, самые легкие диски. После удара на свалку.

Кованые легкосплавные диски.Самые прочные.Достоинства литых + прочность.
Можно расколоть, можно погнуть обод, но вероятно подвеске тоже достанется мама не горюй...

Литые легкосплавные диски с кованым ободом. Легче чем кованые, но по прочности не уступают им. Дорогие.

Магниевые кованые диски. Самые легкие и самые прочные из легких.


Надо ли прогревать двигатель?
============================
Непрогретый двигатель потребляет больше топлива по сравнению с двигателем, прогретым до рабочей температуры. Нет никакой необходимости полностью прогревать двигатель на холостом ходу. Вы можете начать движение примерно через ОДНУ МИНУТУ после запуска двигателя независимо от температуры окружающего воздуха.
При отрицательной температуре окружающего воздуха или, если автомобиль не использовался в течение нескольких дней, дайте прогреется двигателю в течении НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ, перед тем, как начать движение.

Рекомендации по запуску двигателя при низкой окружающей температуре
============================
1. Выключите все вспомогательные потребители электрической энергии.
2. Для механической коробки передач: Выжмите педаль сцепления до упора и переключите рычаг коробки передач в нейтральное положение
3. Для автоматической трансмиссии CVT: Проверьте, чтобы рычаг селектора диапазонов находился в положении P (Стоянка) . Нажмите на педаль тормоза.
4. Не нажимая на педаль акселератора, повернуть ключ зажигания в режим START (III) для включения стартера. Если двигатель не запустился сразу, продолжайте прокручивать коленвал стартером, но не дольше 15 секунд. Перед повторной попыткой запуска двигателя сделайте паузу не менее 10 секунд.
5. Если двигатель не удается запустить при непрерывной работе стартера в течении 15 секунд, или если двигатель начинает работать и сразу же останавливается, то попытайтесь запустить двигатель (см. операцию 4), нажав педаль акселератора до половины ее полного хода, после запуска сразу отпустить педаль для предотвращения резкого повышения оборотов коленвала.
6. Если двигатель по-прежему не запускается, нажать полностью педаль акселератора и удерживать во время работы стартеры. Это поможет удалить лишнее топливо из цилиндров и впускного патрубка. Длительность работы стартера не более 15 секунд. Если двигатель не запускается после продувки цилиндров, еще раз попытаться запустить при частичном нажатии акселератора.

Запуск двигателя с использованием внешней батареи АКБ.
============================
Во избежание повреждения электронных компонентов двигателя, необходимо соблюдать следующую последовательность подключения:
1. Подключить плюсовой провод к + АКБ автомобиля
2. Подключить второй конец плюсового провода к + внешней АКБ
3. Подключить минусовой провод к – внешней АКБ
4. Подключить второй конец минусового провода к – АКБ автомобиля.
5. После успешного запуска сначала отсоединить минусовой провод
от – АКБ авто.


Активация стеклоподъемника:
============================
При отсутствии АКБ или глубоком разряде произойдет блокировка автоматического режима AUTO управления электрическими стеклоподъемниками. Чтобы инициировать этот режим работы надо сделать так:
1. Зажигание в положение ON (II) Нажать кнопку стеклоподъемника водительской двери и удерживать до полного опускания стекла.
2. Нажать кнопку вверх и удерживать до полного подъема стекла и НЕСКОЛЬКО секунд после.


Режимы работы CVT (автоматической коробки передач)
============================
Рычаг селектора имеет шесть фиксируемых положений.
При запуске двигателя рычаг селектора должен находиться ТОЛЬКО в положении P (стоянка) или N (нейтраль) .
Вы не сможете вывести селетор из положения P, если нажата педаль тормоза, а ключ зажигания находится в положении LOCK(0) или ACCESORY(I).

Положение P (стоянка). В этом положении механически блокируется выходной вал трансмиссии. Всегда включайте режим Р при запуске или выключении двигателя. Во избежание поломки трансмиссии включайте режим Р только после полной остановки автомобиля. Чтобы извлечь ключ из замка зажигания рычаг селектора должен быть в положении P.

Положение R (задний ход). Включать из положения N (нейтраль) только после полной остановки, при этом необходимо нажать кнопку фиксатора расположенную спереди на рукоятке рычага.

Положение N (нейтраль). Используется при запуске заглохшего на ходу двигателя или коротких остановках с работающим двигателем.

Положение D (Движение). Движение автомобиля в обычных условиях, система управления трансмиссией регулирует передаточное число и работу двигателя в оптимальном диапазоне вращения коленвала. Для ускорения прогрева холодного двигателя система управления использует пониженные передачи для повышения оборотов коленвала и сокращения времени прогрева.

Положение S (пониженный диапазон). При данном положении рычага селектора предач, трансмиссия переходит в диапазон повышенных передаточных чисел, что способствует быстрым ускорениям при обгонах, а так же обеспечивает возможность торможения двигателем. Пользуйтесь режимом при спуске с крутых откосов, а также в условиях интенсивного дорожного движения, когда частые разгоны чередуются с торможениями и остановками. Переключаться между режимами D-S можно в движении.

Положение L (нижний диапазон). Включается только с нажатием кнопки фиксатора. Рекомендуется для улучшения тяговых свойств автомобиля при преодолении крутых подъемов, а так же для интенсивного торможения двигателем на спусках.

Для резкого разгона автомобиля в режимах D, S, или L использовать режим «кик-даун», выжав педаль акселератора до упора.

Ручной режим управления CVT( для некоторых моделей) В кратце, можно щелкать как угодно, автоматика не даст заглохнуть двигателю или поднять обороты выше красной зоны. Трогаться с места можно с передачи не выше третьей.

Правила стоянки для автомобиля оборудованного CVT.
Остановиться, включить стояночный тормоз (ручник) и только после этого перевести рычаг селектора диапазонов передач в положение P (стоянка). Такая последовательность требуется для разгрузки механизма блокировки выходного вала трансмиссии и исключает случайное трогание автомобиля с места. Разгрузка механизма блокировки выходного вала трансмиссии обеспечивает при последующем трогании автомобиля легкое перемещение рычага из положения Р (стоянка).

Бензин
============================
Для моделей авляемых в европу использовать бензин не ниже 95 или в крайнем случае с более низким октановым числом при условии что он не вызывает детонацию при работе.
Для остальных стран октановое число не ниже 91 или в крайнем случае с более низким октановым числом при условии что он не вызывает детонацию при работе.

Замена топливного фильтра:
=================================
У меня на всё ушло около часа.Порядок замены:
-скинуть клемму АКБ(на всякий противопожарный,да и вообще от этого хуже не будет)
-открутить крышку заправочной горловины бензобака(сбросить давление)
-снять пластмассовую консоль с тонеля между передними сиденьями
-снять фишку прикуривателя,ручника;выкрутить 4 самореза и снять крышку,вынуть эл.разъём из корпуса фильтра
-снять 3 топливных шланга(с переднего выльется немного бензина)
-открутить контргайку фильтра-всё,цель достигнута,аккуратно вынимайте фильтр(не оторвите поплавок датчика уровня)
-положите рядом то,что вы достали из бензобака и новый топливный фильтр,внимательно посмотрите перед тем как разобрать старый,.....хотя там сложно что-либо перепутать
-снимаете нижний стакан с поплавком,бензонасос,клапан,эл.разъёмы,уплотнитель и ставите всё это на ваш новый фильтр
-устанавливаете и собираете все в обратном порядке,главное ничего не забыть в бензобаке ну и лишних деталей остаться конечно не должно
ЖЕЛАЮ УДАЧИ!

Обслуживание СVT
============================
Замена рабочей жидкости вариатора (CVT) каждые 45 000км.

При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях рабочая жидкость CVT меняется через 22,5 тыс.км.
К тяжелым условиям относится:
1. Частые короткие поездки на расстояние не более 8 км в летний сезон или не более 16 км в холодное время года (при отрицательной температуре окружающего воздуха).
2. Эксплуатация в условиях высоких температур окружающего воздуха (выше +32С).
3. Длительная работа двигателя на холостом ходу, движение с частыми остановками в уличных пробках. Буксировка прицепа, преобладающее движение в горной местности.
4. Движение по грязным, запылённым дорогам или по дорогам которые подвергаются обработке противообледенительными средствами

Вариатор (объём): полный объём системы – 5.4 л., замена – 3.2 л.
Разрешается использовать только HMMF или ATF Z1 марки Honda. Смешивать обе жидкости можно.
Рекомендуется использовать HMMF (более современная жидкость). Фильтры вариаторной жидкости находятся внутри вариатора, и рассчитаны на весь срок службы автомобиля. Только своевременная смена жижы спасет вас от необходимости замены фильтров.


Моторное масло.
============================
Рекомендуется масло компании HONDA , если это возможно. В остальных случаях подобрать масло согласно температурной диаграмме окружающего воздуха.
От -30 до +40 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 для европейских моделей
От -20 до +40 10W-30, 10W-40
От -15 до +40 15W-40
Уровень качества масла не ниже SJ или SL по классификации API.
Замена масла производится вместе с заменой масляного фильтра. Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, слить масло, снять фильтр, установить новый фильтр (уплотнительное резиновое кольцо-прокладку предварительно смазать!), заменить шайбу на сливной пробке, затянуть пробку не более 4 кг/см, залить новое масло, емкость с учетом масляного фильтра 3,6 литра. Запустить двигатель на несколько минут, убедится в отсутствии протечек масла, заглушить двигатель, проверить уровень масла. Замена моторного масла (синтетика) и масляного фильтра через 15 тыс. км. либо 12 мес – в зависимости от того, что наступит раньше. В условиях тяжелой эксплуатации, периодичность замены моторного масла и фильтра, каждые 7500 км.

Свечи.
============================
Рекомендуются следующие типы и марки:
Для автомобилей с двигателем i-DSI требуется 8 свечей
NGK BKR6E-11
BKR5E-11
DENSO K20PR-U11
K16PR-U11
Как уже понятно из маркировки – зазор между электродами 1,1+0-0,1
Момент затяжки свечей – 18 Нм

Для автомобилей с двигателем 1.5 VTEC требуется 4 свечи
NGK IZFR6K13
DENSO SKJ20DR-M13

Неисправность свечей.
============================
Машина в движении имеет резкие провалы мощности, причем не прогнозируемые. Разгон идет очень трудно, с толчками.
Периодичность замены свечей при посредственном бензине 10-15 тыс.км.


Буксировка автомобиля.
============================
Самый безопасный способ эвакуатор и полная погрузка автомобиля. Далее метод частичной погрузки, передняя или задняя ось закрепляется на платформе тягача, автомобиль опирается на дорогу двумя колесами. Рекомендуется буксировка с опорой на задние колеса, если это невозможно, автомобиль буксируют с опорой на передние колеса после следующих манипуляций:
1. Механическая коробка
Выключить стояночный тормоз, установить нейтраль.
2. Автоматическая коробка CVT
Выключить стояночный тормоз, завести двигатель, перевести рычаг селектора сначала в положение D, затем в N, заглушить двигатель.
Если данные условия невозможно выполнить, автомобиль следует перевозить только методом полной погрузки на платформу.
Не рекомендуется буксировать автомобиль с опорой на грунт передними колесами на расстояние более 80 км. Скорость буксировки не должна превышать 55 км/ч.
При буксировке на четырех колесах использовать жесткую сцепку, подготовить автомобиль к буксировке как указано выше. Оставить ключ зажигания в положении ACCESORY (I) для исключения самопроизвольной блокировки рулевого вала.

Система охлаждения для двигателя
============================
Полный объём системы – 5,4 л., при замене – 3,8 л.
Рекомендация производителя:
1-ая замена – через 200 тыс.км., далее – через 100 тыс.км.

Тормозная жидкость. DOT-4
============================
Замена через 36 мес или 45 тыс.км (в зависимости от того, что наступит раньше).

Ремни привода навесного оборудования.
============================
Осмотр каждые 15 тыс.км, замена – через 45 тыс.км.
 
Вверх